El misterio de la visión del tiburón martillo

Es, posiblemente, uno de los iconos más famosos del mundo acuático: La silueta del tiburón martillo vista a contraluz. La forma de su cabeza ha sido durante muchos años un misterio para muchos biólogos. En el pasado siempre se ha asumido que la posición de los ojos del tiburón martillo, extremadamente separados y en direcciones opuestas, impiden la visión frontal, haciendo difícil llevar la presa a la boca, y la binocular, privando al tiburón martillo de percepción de profundidad. Si estas características ponen al tiburón martillo en desventaja con respecto a otros depredadores, ¿por qué ha evolucionado una cabeza de tal forma?

Banco de tiburones martillo

El misterio parece haber sido resuelto por la doctora Michelle McComb, de Florida Atlantic University y sus colegas. Estos investigadores han logrado medir el campo de visión del tiburón martillo colocando sensores en su piel para medir la reacción del animal a un conjunto de luces brillantes situadas en diversos puntos de una piscina.

Tiburón martillo

Los resultados son sorprendentes: Aunque a los lados, los ojos del tiburón martillo están ligeramente girados hacia adelante, lo que hace que los campos de visión de sus ojos se combinen al frente de su cabeza, formando un ángulo de 30 a 48 grados. Esto no sólo confiere al tiburón martillo una visión frontal y percepción espacial muy superior a la del resto de tiburones (con sólo 10 grados de campo visual combinado), sino que además la posición lateral de sus ojos también le proporciona 360 grados de visión vertical. En otras palabras, el tiburón martillo puede ver casi toda la totalidad de sus alrededores sin tener que mover la cabeza.

Dede luego, esto hace que los tiburones martillos me parezcan incluso más interesantes y apasionantes que antes. Cabe decir que, como muchas otras especies de tiburones, se trata de una una especie amenazada. Esto es en gran parte debido al desproporcionado, cruel, sin sentido y en muchos casos ilegal tráfico de aletas de tiburón.

[Noticia de BBC Earth News - En inglés]
[Imágenes: 1, 2]

Equinoccio en el círculo de piedras de Avebury

Círculo de piedras de AveburyEl círculo de piedras de Avebury, a tan sólo 32 kilómetros al Norte del famoso círculo de Stonehenge, es uno de los círculos de piedras más grandes de Europa: con 420 metros de diámetro es cuatro veces más grande que Stonehenge y de hecho la pequeña aldea de Avebury, que da nombre al círculo, se encuentra en su interior.

El círculo se encuentra delimitado por un foso, dentro del cual se encuentra el círculo de piedras principal, que en su día estuvo compuesto de 98 piedras, algunas de ellas de más de 40 toneladas. Dentro del círculo principal se encuentran dos círculos más pequeños, aunque de ellos tan sólo quedan unas pocas piedras.

Círculo de piedras de AveburyCírculo de piedras de AveburyCírculo de piedras de Avebury

Visitamos Avebury coincidiendo con el equinoccio de Primavera, momento en el que la comunidad pagana de los alrededores y el “gorsedd” (ó comunidad de bardos) de Caer Abiri se reúnen para celebrar el equinoccio vernal. En contra de lo que uno se pudiera imaginar se trata de un asunto muy desenfadado, y de hecho antes del rito en sí unas 150 personas se reúnen en el pub “The Red Lion” a levantar los ánimos y saludar conocidos entre pintas de cerveza.

Equinoccio en el círculo de piedras de AveburyEquinoccio en el círculo de piedras de AveburyEquinoccio en el círculo de piedras de Avebury

Durante el rito en sí, que está abierto al público y es independiente de cualquier credo, los participantes forman un círculo entre las piedras. Durante algo menos de dos horas se saluda la llegada de la primavera, las cosechas y el buen tiempo; se comparte vino (o en este caso güiski) y pan; los bardos tocan la guitarra y cantan canciones; alguien recita un poema y Pendragón, el archidruída de la región, da un pequeño discurso. En esta ocasión trató del calentamiento global y la necesidad de hacer aún más, a nivel personal, para intentar mejorar las cosas.

Equinoccio en el círculo de piedras de AveburyEquinoccio en el círculo de piedras de AveburyEquinoccio en el círculo de piedras de Avebury

Hay mucho buen carácter y espontaneidad durante el rito y aunque uno no le vayan estas cosas es interesante y divertido el saborear la atmósfera en unos alrededores tan bonitos e inigualables como el círculo de piedras de Avebury, rodeado por las parderas de la campiña inglesa. Merece la pena visitar Avebury incluso en otras fechas, ya que aunque no es tan icónico como Stonehenge, hay mucho más que ver y explorar dado su tamaño y además de ser gratis tiene el Red Lion, donde se sirve buena comida y bebida.

Equinoccio en el círculo de piedras de AveburyEquinoccio en el círculo de piedras de AveburyEquinoccio en el círculo de piedras de Avebury

Consejos prácticos

Avebury se encuentra en el condado de Wiltshire muy cerca de Malborough y a unos kilómetros al Sur de la autopista M4, a la altura de Swindon. Se pueden combinar facilmente con una visita a Stonehenge y Salisbury.

El “Red Lion” tiene un buen menú y una mejor selección de cervezas locales, además de un jardín con mesas y sillas donde descansar si hace buen tiempo.

Buceando con los mola-molas

El pez luna, o mola-mola en indonesio, es probablemente uno de los peces más extraños y asombrosos que habitan las regiones accesibles de los océanos. Su característica más prominente es, desde luego, su peculiar forma: Con su enorme cuerpo circular y aplanado y sus desproporcionadas aletas, da la impresión de que se trata de un pez mucho más grande que ha sido truncado por la mitad.

Sin embargo, el pez luna no es sólo eminente por su singular forma, sino que también mantiene dos récords mundiales. No sólo es el vertebrado que más huevos contiene en sus ovarios (¡300 millones!) sino que también es el pez de esqueleto óseo más grande: El tamaño medio de un mola-mola es de 1,8 metros de largo y 2,4 metros entre las puntas de las aletas. Por si esto pareciera poco, el pez luna más grande jamás capturado medía 3,1 metros de largo y 4,26 metros entre las aletas, y pesaba 2235 kilos. Era tan pesado como un todo terreno Range Rover y, con un área de 13 metros cuadrados, era más grande que algún micropiso.

Un encuentro con un mola-mola es siempre un encuentro fascinante: Manteniendo una respetuosa distancia uno puede pasar decenas de minutos observando uno de estos gentiles gigantes, flotando prácticamente inmóvil o tomando baños de sol muy cerca de la superficie. Sus ojos, grandes y curiosos, devuelven la mirada inquisitiva de los buceadores. Si se bucea en grupo, no pasará mucho hasta que alguien no pueda resistir la tentación de acercarse demasiado. Entonces el majestuoso pez, sin aparente esfuerzo y lentamente, casi con pereza, comenzará a deslizarse hacia las profundidades, fundiéndose finalmente con el azul profundo del mar.

La razón por la que los peces luna se comportan así, flotando inmóviles cerca de la superficie, se debe a que la piel de los peces luna, cubierta en mucosa, está infestada por parásitos. Los mola-mola pasan gran parte de sus vidas a profundidades de más de 200 metros, llegando a veces hasta más de 600 metros de profundidad. Sin embargo, para poder desprenderse de sus molestos parásitos estos titanes necesitan ascender a poca profundidad periódicamente. Una vez en los arrecifes, los peces luna se dirigen a “estaciones de lavado”, agrupaciones de peces limpiadores que viven a poca profundidad y se alimentan de sus parásitos. Para despojarse de aquellos parásitos que son sensibles a la luz solar, los peces luna toman “baños de sol” nadando con su cuerpo paralelo a la superficie y a veces a sólo unos centímetros de esta.

Tuvimos la oportunidad de bucear con cuatro de estos colosos junto a Nusa Penida, una isla justo en frente de la costa Sudeste de Bali. El mejor momento para ver peces luna en Bali es de Julio a Octubre, siendo Septiembre el mejor mes. Obviamente las operaciones turísticas en Bali hacen buen provecho de ello y es posible organizar inmersiones con gran cantidad de operadores. En nuestro caso, tras investigar un poco por Kuta y en Internet, encontramos el mejor paquete con Absoute SCUBA. Se trata del único operador que realiza tres inmersiones diarias y a muy buen precio: Transporte de Kuta a sus instalaciones en Padang, tres inmersiones, alquiler de equipo y almuerzo por $140, aunque nosotros acabamos pagando $110 cada uno por ser divemasters en activo y tener nuestro propio equipo.

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Danza Kecak en Ubud

Una vez, viendo Discovery Channel en la tele, vi un intermedio de unos veinte segundos. En él aparecían decenas de hombres sentados, con las piernas cruzadas, formando semicírculos concéntricos en el suelo de un templo de roca de aspecto antiguo y rodeado por la jungla. El único sonido provenía de sus voces, que usaban de manera sincronizada para gritar pequeñas volcalizaciones a modo de instrumentos musicales, creando una música que invitaba a la mente a deambular. La imagen más impactante era el primer plano de uno de los hombres. Su rostro cruzado con pinturas mostraba una expresion de absoluta concentración y alegría. Sus ojos abiertos al máximo, su mirada penetrante, en trance, entonando su pequeña parte en la compleja melodía y liderando al resto del grupo. Eran unas tomas de gran belleza e impacto. Tras investigar algo he descubierto que las imágenes son parte de la película “Baraka“. Aquí tenéis la secuencia que acabo de describir (comienza tras la presentación de treinta segundos).

Cuando me enteré en Ubud de que era posible ver uno de estos rituales, llamados “danza Kecak” (pronunciado “kechak”), me emocioné mucho. No es para nada un acontecimiento aislado ni exclusivo y se hace principalmente para turistas, pero conviene informarse un poco para encontrar buena calidad. Nosotros tuvimos suerte. Fuimos a una representación en el templo Pura Dalem Taman Kaja y eramos menos de cien espectadores. Además la recaudación es dedicada al mantenimiento del templo.

Con la entrada viene un folleto que conviene leer para poder comprender lo que pasa durante la danza. La danza Kecak original tenía sus orígenes en el Sanghyang, un ritual de exorcismo que inducía al trance. En la década de 1930 en alemán Walter Spies la convirtió en un espectáculo, añadiendo la representación de un fragmento del Ramayana, que es lo que se muestra ahora a los turistas. En este fragmento el demonio Rahwana, que desea a Sita, la rapta y la lleva a su palacio, donde sin embargo no consigue seducirla. Rama, el marido de Sita pide a Hanoman, general del ejército de monos, que le ayude a encontrar a Sita. Hanoman tiene éxito, pero mientras tanto Megadana, hijo de Rahwana, captura a Rama con un dragón mágico. El pájaro mítico Garuda, amigo del padre de Rama, observa todo esto desde el aire y los rescata con la ayuda de Sugriwa, el rey mono, y su ejército de monos. ¡Menudo lío! Los cantantes de la danza Kecak asumen varios roles durante el espectáculo: Forman el círculo donde se desenvuelve la danza, representan al dragón con el que Megadana captura a Rama y sobre todo se unen a la trama representando el ejército de monos que lucha contra el demonio Rahwana.

El espectáculo finaliza con una “danza del trance” que se usa para propiciar buenas cosechas. En esta danza un bailarín, en teoría en trance, baila pisando fuertemente una pila de cáscaras de coco en llamas. Digo en teoría porque sabemos de buena tinta que aunque es una danza tradicional y cuando se hace en privado el bailarín sí alcanza el trance, cuando se hace para turistas se trata simplemente de un tipo con la piel de los pies muy dura.

Yo soy de esas personas que en teoría nos gusta ver teatro y danza pero luego nos aburrimos tras media hora. Este no fue el caso y la hora y pico que duró el espectáculo se me pasó volando. Me pareció apasionante y cumplió todas mis expectativas. Recomendado. Cinco estrellas. Si vais a Ubud, ¡no os lo podéis perder! Para haceros una idea, la página web del sitio al que fuimos tiene un par de mp3 con la representación completa que os podéis bajar al final de esta página.

[Nota: Las imágenes que aparecen al comienzo de la secuencia de Baraka corresponden a los templos de Borobudur y Prambanan, que están en Java, no en Bali. El templo donde se realiza el ritual es Gunung Kawi, que sí está en Bali. ¡Resulta que he estado en los tres! Qué cosas que tiene la vida...]

El teatro de sombras (Wayang Kulit)

El teatro de sombras, o Wayang Kulit, es una forma tradicional de teatro en los estados de Kelantan y Terengganu, en el Noreste de Malasia. En estas representaciones se utilizan marionetas planas con brazos articulados. Estas marionetas se sitúan entre una pantalla de tela y una bombilla que ilumina la escena, de modo que la sombras de las marionetas se proyectan sobre la pantalla.

Wayang Kulit, teatro de sombrasWayang Kulit, teatro de sombrasWayang Kulit, teatro de sombras

Las historias del Wayang Kulit están tradicionalmente basadas en las obras épicas hindús del Ramayana y el Mahabhárata, contadas y a veces cantadas por un único titiritero, que ademas conduce con el pie la orquesta de Gamelan que acompaña la actuación. Las representaciones pueden durar varias horas, así que la capacidad de resistencia del titiritero ha de ser sobresaliente.

Wayang Kulit, teatro de sombrasWayang Kulit, teatro de sombrasWayang Kulit, teatro de sombras

Queríamos ver una actuación de Wayang Kulit en Kota Bharu, capital de Kelantan. Desgraciadamente no pudo ser, ya que tras la ascensión al poder en Kelantan del partido islámico conservador PAS en 1990, el Wayang Kulit fue censurado en el estado por sus tendencias no-islamistas. Si uno es un turista extranjero, aun es posible asistir a una actuación de Wayang Kulit en el centro cultural de Kota Bharu, pero solo un día a la semana.

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Afortunadamente acabamos asistiendo a una actuación, ya que una vez al año una troupe de Wayang Kulit llega a la pequeña aldea de pescadores en Pulau Perhentian Kecil, que es parte del estado de Terengganu. La atmósfera fue inmejorable, ya que la actuación fue en la explanada de la aldea, con los niños mirando atentamente en primera fila mientras los adultos charlaban y tomaban algo sentados en las rocas del rompeolas o la terraza de una cafetería cercana. Aquí van unas fotos y un vídeo donde se puede escuchar la música.

[Información acerca de Wayang Kulit por AllMalaysia.info]

Regreso a la Isla Tortuga

Creo que llegamos a Koh Tao hace nueve días. Lo digo porque aquí es fácil perder la percepción del tiempo. Todos los días son jueves: Por la mañana buceamos; por la noche vamos de fiesta, aunque no mucho porque al día siguiente hay que volver a bucear. Llegamos tras seis horas de viaje en autobús desde Bangkok y hora y media en catamarán, con un mar tan nervioso como yo: Habrá cambiado mucho la isla? Quedara gente que me recuerde? Me recordaran?

Bailando con PopeyeAl llegar al muelle, la usual horda de captadores se abalanza sobre nosotros. Queréis bucear? Queréis taxi? Acostumbrados, procuramos no hacer contacto visual y avanzamos hacia adelante. Sin embargo, el buen carácter de las gentes de la Isla Tortuga pronto se hace evidente: Oigo a una mujer gritar “Yogi!” (es como se me conoce aquí; nadie puede pronunciar “Jorge”). Es la captadora de Scuba Shack, que me recuerda tras mas de año y medio. Nos consigue transporte gratuito. El conductor también me recuerda. Al llegar, los dueños me recuerdan; los camareros me recuerdan; los perros Popeye y Salut también me recuerdan y se abalanzan sobre mi. Son todo sonrisas, palmadas en la espalda y besos de perro.

Al atardecer vuelven los barcos cargados de submarinistas sonrientes y cansados tras las inmersiones. Con ellos vuelven Merlijn y Dirk, instructores en Scuba Shack y antiguos compañeros de inmersiones, fiestas y otras aventuras. Aparece en las mesas una provisión inacabable de cervezas y pronto nos ponemos al día: quien queda; quien se ha ido; quien ha venido. Hoy es un día de celebración doble: Yo acabo de llegar y uno de los dos divemaster se va mañana, así que si quiero, el trabajo es mio. La fiesta se prolonga hasta bien entrada la madrugada.

Buceando en Red RockScuba ShackBuceando en Red Rock

En estos nueve días nos hemos procurado de todo lo que nos hace falta: Una moto, un bungalow y una hamaca. Para mantener los mosquitos a raya tenemos un geco en la habitación y una arana peluda del tamaño de la palma de mi mano que vive en el cuarto de baño. Tras pegarnos un par de sustos importantes no ha vuelto a aparecer. Supongo que al fin y al cabo nosotros somos mas grandes e intimidantes que ella, aunque parezca lo contrario. Salut viene cada noche a saludarnos antes de irse a dormir, donde quiera que duerma. Parece que a los animales les gusta nuestro bungalow.

Mascota en el cuarto de banyoRelax

Durante el día el sol pega fuerte, aplastante, aunque al fin y al cabo es Febrero así que las noches son frescas. La transición entre el día y la noche viene anunciada por las cigarras. Misteriosamente sincronizadas, comienzan a cantar todas al unisono tan pronto como el sol se ha puesto, llenando las palmeras de un estruendo que ensordece la música de los bares de la playa. La luna nueva y la falta de continuación dejan ver la vía láctea en todo su esplendor, y si uno lo hace mientras pasea por la playa, va dejando una estela de plancton fosforescente en la arena. Estrellas por arriba y por debajo.

Anochecer en Chalok Baan KaoAnochecer en Sairee Beach

Por lo demás, poco ha cambiado en Koh Tao. Hay señales de trafico pero todavía no hay semáforos y de todas formas solo hay una carretera pavimentada. Han construido unos cuantos bungalows nuevos pero debido a la orografía de la isla aun no han llegado a echarla a perder. El principal crimen de la isla sigue siendo el robo de chanclas: Me robaron las mías a los pocos días de llegar y he ido descalzo desde entonces. No merece la pena comprar otras hasta que volvamos a la civilizacion. Un cambio importante es algo que ya note en Bangkok: La cantidad de españoles en la isla. En mi anterior visita conocí a dos españoles en cuatro meses. En el tiempo que llevamos aquí ya he conocido a dos grupos, dos instructores y he oído a mucha gente hablar español al pasar. Definitivamente no tendria que haber comenzado este blog.

[Creditos: Todas las fotos tomadas por Martine]

Airbus A380 ¿Realmente ecológico?

Hace ya algún tiempo un amigo me envió unas fotos del nuevo “superjumbo” Airbus A380, entregado a Singapore Airlines:

Airbus A380Airbus A380Airbus A380

Airbus A380Airbus A380Airbus A380

¡Impresionante! ¿No? Sin embargo, no nos podemos hacer demasiadas ilusiones. Me entero por “El blog salmón” que un asiento de esa categoría cuesta alrededor de ¡28.000 €! Me parece que al menos en el futuro cercano nos tocará ir, como mucho, en uno de los asientos de la segunda foto.

En cualquier caso, hay algo que no me cuadra: Cuando se estrenó el primer A380, hubo muchas críticas acerca de lo que podría contaminar semejante avión en estos tiempos de calentamiento global. Airbus se defendió diciendo que el A380 quema un 17% menos de fuel por asiento y que sus motores y su aerodinámica son mucho más eficientes que los de la competición, por lo que el avión en realidad contamina menos por pasajero. De hecho, en la web del A380 el avión se comercializa como “más ecológico, más limpio, más silencioso, más inteligente“.

No dudo que el nuevo A380, costando 251,6 millones de euros, sea uno de los mejores aviones comerciales de nuestro tiempo, si no el mejor. Sin embargo, no me creo que cruzar el planeta llevando acuestas toneladas de camas, mesas, sillas, televisiones, ordenadores y bares, por nombrar unos pocos, sea “más ecológico” ni “más limpio”. Leo en la web del A380 de Wikipedia que cada tonelada de peso muerto del avión redunda en una reducción de 12 pasajeros transportados. ¿Cuantos pasajeros se podrían transportar sin todo ese lujo asiático?

Uno podría replicar que aun así, el avión consume menos fuel por pasajero así que es más ecológico. Sin embargo, me gustaría saber en qué modelo Airbus tomó esas mediciones. ¿En el modelo “clase económica” con 853 asientos? ¿O en el modelo de Singapore Airlines con 555 asientos? No creo que haya sido el segundo.

He de reconocer que quizás la responsibilidad última recaiga en Singapore Airlines. Al fin y al cabo es la decisión de la areolínea qué clase de avión compra. Volar un avión con 853 asientos, 298 más que el modelo actual, hubiera sido definitivamente más ecológico, más limpio y más responsable.

¿Y tú, qué piensas?

Los derviches giradores de Turquía

Uno de los momentos más interesantes durante mi viaje de una semana en Estambul fue el presenciar una ceremonia de derviches giradores o giróvagos (Mevleví) de Turquía. Decidimos ir a ver la ceremonia que el Grupo Sufi de Estambul da cada miércoles, viernes y domingo en una sala de la emblemática estación de tren Sirkeci, donde solía llegar el Orient Express desde París. El espectáculo dura una hora y no tiene nada que ver con los llamados “espectáculos de derviches” que se ven en las terrazas de los restaurantes alrededor de la Mezquita Azul. La ceremonia que se puede presenciar en Sirkeci es una Sema (ceremonia de las vueltas) completa llevada acabo por un grupo místico.

Mutrip en ceremonia de dervichesDerviches (semazenes)

La Sema, según Wikipedia, simboliza “la ascendencia espiritual hacía la verdad, acompañados por el amor y liberados totalmente del ego“. La música la brinda un grupo de flauta, percusión, voces y coro llamado “Mutrip“. El Mutrip ocupa su lugar delante de la cámara de la Sema. Después entran los derviches (Semazenes), sus brazos cruzados en el pecho simbolizando el “uno”, la unidad de Dios. Una vez que los derviches han ocupado su lugar comienza el Naat-i Sherif, un canto de elogio al profeta Mahoma. Los Semazenes llevan un vestido especial que simboliza la muerte del ego: Un sombrero (sikke) de color tierra que simboliza la lápida mortuoria del ego; un manto largo y negro (hirka) que representa su tumba; y la emblemática toga blanca (tennure) que gira envolviendo a la persona.

Los derviches (semazenes) se saludanDespués de Naat-i Sherif comienza la percusión, representando la orden divina “ser“, seguida de una improvisación de flauta, que simboliza el espíritu dado al universo. Cuando termina la improvisación los Semazenes se saludan entre sí en frente de una piel de carnero que simboliza la verdad divina. A continuación se quitan sus mantos y comienzan a dar vueltas, simbolizando el nacimiento de la humanidad. Al girar sus brazos se extienden, la mano derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo. Esto significa: “Lo que recibimos de Dios, al hombre lo damos, no guardamos nada para nosotros“.

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Ballenas centenarias

Hoy me ha llamado mucho la atención un artículo de Yahoo! Noticias:

Ballena minke“El fragmento de un arpón explosivo de finales del siglo XIX fue descubierto en el dorso de una ballena por unos esquimales que la cazaron el mes pasado, lo cual hace pensar a los expertos de un museo ballenero estadounidense que el cetáceo pudo haber sido herido unos 120 años atrás.”

¡120 años! ¡Y yo que creía que las ballenas vivían unos 60 u 80 años! Indagando más, descubro en ancianas del mar que es común encontrar una longevidad excepcional entre las ballenas groenlandesas. ¡Incluso se ha encontrado un macho de unos 211 años de edad!

Saber esto no hace más que hacerme admirar más a las ballenas, ya de por si animales excepcionales. ¿Sabías que algunas ballenas pueden sumergirse a más de 1000 metros de profundidad? La prueba está en el vídeo más abajo. Teniendo en cuenta que las ballenas tienen pulmones y han de mantener la respiración y soportar las enormes presiones a esa profunidad, es una cifra enorme. El record humano de profunidad no-limits es de 183m, pero eso correspondería a otro post.

De la misma manera que creo que las ballenas son una especie digna de admiración y respeto, encuentro realmente indignante el trato al que son sometidas. Entiendo que algunas culturas necesiten de la carne de ballena para su subsistencia, pero no hay excusa para la caza desmedida que se les ha dado hasta ponerlas al borde de la extinción.

Por eso espero que si has leído esto, haya aumentado tu admiración por las ballenas, así como tu cabreo cuando oigas las noticias acerca de su caza indiscriminada.

¿Te apetece hacer el mono?

Si resides o estás viajando por el Reino Unido, ¿qué te parece hacerlo de una manera segura, muy divertida y ecológica, disfrutando de los majestuosos paisajes que brindan los espesos y verdes bosques, vistos desde lo alto de los árboles?

Go Ape!“nació en el año 2002 con esta visión, instalando su primer circuito de puentes colgantes, saltos a lo “Tarzán” y tirolinas en lo alto de los árboles en el bosque de Thetford. Hoy cuenta con más de doce instalaciones en todo el Reino Unido, donde gente de todas las edades puede ir subiendo como los monos hasta lo más alto del bosque, eso sí, protegido por un arnés y dos cuerdas de seguridad.

La cosa funciona así: Tras reservar una hora en concreto, te presentas allí y se te da un arnés de seguridad y una breve instrucción de unos diez minutos donde el personal te enseña las normas básicas de seguridad. Tras una pasada por un circuito de pruebas a muy poca altura, haces el resto del circuito por tí mismo, aunque siempre hay personal supervisándolo todo desde el suelo. Cuelgas por redes, pasas por puentes de cuerdas, te tiras a lo Tarzán y bajas por tirolinas por un recorrido segmentado en zonas, de modo que si te cansas o te parece demasiado siempre puedes parar. Jorge haciendo el monoCada vez subes más y más alto y cada vez las vistas son más maravillosas. Al final nos costó dos horas acabar el circuito. Nos parecía poco al principio y pensábamos repetir, ¡pero entonces te das cuenta de lo cansado que estás!

Personalmente, lo que más me gustó fue el contacto con la naturaleza: Al estar la mayor parte del tiempo entre los árboles, con un mínimo de elementos discordantes con el entorno, uno realmente se siente como estar andando entre las copas de los árboles.

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