Bukit Lawang

Publicado el 27 junio, 2008 por Jorge

(Consejos prácticos al final)

El pequeño pueblo de Bukit Lawang, al Oeste de Medan, es el principal punto de entrada al parque nacional de Gunung Leuser. La principal razón por la que la gente viene aquí es para ver los orangutanes de Sumatra que viven en el parque nacional y especialmente aquí, ya que hay un centro de rehabilitación.

El pueblo en sí se extiende a ambas orillas del río y es bonito. La atmósfera es buena y la gente genuinamente amable e interesada en entablar conversación. Eso sí, se nota la caída del turismo en Sumatra, ya que hay cierta sensación de abandono. Si hubiera más gente, Bukit Lawang sería un sitio muy bueno para conocer gente y pasar unos días. Aún así, nosotros nos lo hemos pasado muy bien y lo recomendamos!

Llegamos aquí tras parar en Medan para coger provisiones. Nos alojamos en Jungle Inn, que tiene las mejores habitaciones que hemos visto en lo que llevamos en Indonesia y se encuentra junto a la entrada al parque nacional. Ayer fue el cumpleaños de Martine y como regalo nos alojamos en la “habitación presidencial” que es la mejor habitación en la que nos hemos alojado en este viaje, con acceso exclusivo a cascada, vistas de la jungla, balcón con hamaca… A las fotos me remito.

La gente de Jungle Inn son majísimos y se preocupan de que la gente se lo pase bien durante su estancia. Ayer hicimos una excursión por la jungla donde vimos varias clases de monos, pájaros y orangutanes… De hecho tuvimos un encuentro cercano con “Mina” una de las hembras que se ha vuelto un poco agresiva tras acostumbrarse a ser alimentada por los guías, práctica prohibida hoy por hoy. ¡No mucha gente puede decir que han sido perseguidos por una orangután hambrienta! La vuelta la hicimos por los rápidos que llevan al pueblo en una balsa hecha con neumáticos y cuerdas.

Por la noche, la gente de Jungle Inn nos prepararon un pollo asado y una ensalada de frutas y cantaron cumpleaños feliz en varios idiomas. La pequeña fiesta se extendió hasta pasada la media noche con guitarras, tambores y cerveza Bintang. Afortunadamente, los precios de la cerveza aquí son más razonables aunque Tailandia sigue siendo el mejor sitio para estas cosas.

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Las tierras altas de los Gayo

Publicado el 24 junio, 2008 por Jorge

Las tierras altas de los Gayo (Gayo highlands) se encuentran en el interior de la provincia de Aceh, en el Norte de Sumatra. Es una zona montañosa (de ahí el nombre) con temperaturas suaves donde proliferan los cultivos de café y tabaco. Los Gayo son uno de los grupos étnicos de Aceh, de mayoría musulmana. La zona ha estado fuera de límites para los turistas debido a conflictos internos hasta tan sólo 2005. Hoy en día la zona es tan estable como el resto de la provincia y la gente es especialmente amable y hospitalaria con los turistas, como hemos podido comprobar.

Pasamos un día en Takengon, uno de los centros urbanos de la zona. Takengon se encuentra junto al lago Laut Tawar, una zona extremadamente bonita como podéis comprobar en las fotos. Intentamos alquilar una moto y varios vecinos nos hubieran alquilado las suyas gustosos, pero eran todas con embrague y no nos atrevimos. Al final conocimos a un chaval que es socio de un club de motos Vespa, así que por 150.000 rupias (€10) llamó a un amigo y se nos llevaron a los dos de paseo alrededor del lago.

La experiencia de pasar dos horas y media recorriendo una zona medianamente remota de Indonesia subido a una vespa “tuneada” es tan buena como suena. Paramos a comer y a ver un par de atracciones locales. Pasamos por cantidad de pueblecitos junto al lago, donde pudimos ver a la gente vestida de forma tradicional, ocupada sus quehaceres diarios, sin ser intrusivos ni sin tener la sensación de estar en un zoo humano. Vimos búfalos de agua, campos de arroz y café, pescadores trabajando en el lago con canoas esculpidas a partir de un tronco de arbol entero… Vamos, una experiencia preciosa y altamente recomendable.

Tras Takengon continuamos hacia el sur y pasamos un par de días en Gurah/Ketambe, en el parque nacional de Gunung Leuser, donde se puede alcanzar la cima del volcán homónimo, de 3.404 m, tras andar catorce días por la jungla, ida y vuelta. Nosotros no somos tan ambiciosos así que nos conformamos con dar varios paseos a lo largo de la carretera, que pasa a través de la selva. Pudimos ver varios grupos de monos de diversas especies y, sorpresa sorpresa, un par de orangutanes en lo alto de los árboles. Al parecer fuimos muy afortunados ya que son difíciles de ver aquí, incluso haciendo excursiones guiadas.

Ahora estamos en Medan, en la costa Noreste, la primera ciudad en condiciones desde que llegamos a Indonesia. Hemos aprovechado para coger provisiones y recuperarnos. Mañana vamos a Bukit Lawang, también en el parque nacional de Gunung Leuser. ¡Más noticias desde allí!

Pulau Weh

Publicado el 16 junio, 2008 por Jorge

Pulau Weh, a 15 kilómetros al Norte de Banda Aceh, es probablemente lo que mucha gente imagina cuando piensa en una isla paradisiaca: Denso bosque tropical; aguas cristalinas de color turquesa; cabañas de madera junto a la playa; lugareños amistosos y relajados; peces de todas las formas y colores; monos en la carretera…

Hemos pasado cuatro días en Gapang, una playa con un dos restaurantes, un centro de buceo y unos pocos bungalows esparcidos cerca de la playa. Nos hemos alojado en Ramadilla, donde por 50.000 rp (€3,5) hemos dormido en un bungalow con balcón a veinte metros escasos de la playa. Eso sí, con baño compartido y algo alejado.

El snorkelling y submarinismo es, en una palabra, acojonante. Uno puede coger un snorkel, máscara y aletas, nadar 15 metros escasos desde la playa y encontrarse con unos corales en un estado espléndido y albergando literalmente decenas de especies de peces tropicales, algunas tortugas y de vez en cuando algún tiburón pequeño, todo a tres o cuatro metros de profundidad. El submarinismo es también espectacular, con más de 20 – 25 metros de visibilidad incluso a 30 metros de profundidad y cantidad de… de todo! El mejor sitio en el que he buceado hasta la fecha, con excepción de las islas Similan, en Tailandia.

Hay que decir que al principio Gapang parece un poco descuidado, como si el sitio hubiera conocido mejores días. El tsunami de Diciembre de 2004 golpeó fuerte esta playa y los lugareños aún están reconstruyendo sus negocios. Aún así, el lugar tiene su encanto y la gente es muy amable: no hay más que sentarse en uno de los restaurantes para que un lugareño se siente contigo a charlar, a jugar al dominó o a lo que se tercie.

Además de bucear y relajarse, uno puede alquilar una moto por 80,000 rp al día y explorar la isla. Debido al tamaño medio de la isla y el mal estado de las carreteras, uno puede pasar el día entero explorando. Pulau Weh es una isla volcánica así que al parecer uno puede visitar unas aguas termales y un sitio con barro caliente. Además, por supuesto, de símplemente disfrutar de las vistas y parar en pequeños poblados a saludar.

Pulau Weh es, definitivamente un sitio de paso obligatorio en Sumatra para los aficionados al submarinismo, los peces o simplemente el relax y los paisajes bonitos. De aquí volvemos a Banda Aceh por una noche y de ahí a las tierras altas Gayo, probablemente el sitio más remoto en el que hemos estado hasta ahora.

Banda Aceh

Publicado el 11 junio, 2008 por Jorge

(Para información acerca de alojamiento, transporte y comida, mira más abajo)

¡Por fin hemos llegado a Indonesia! Tras mucho elucubrar decidimos que lo mejor era volar con AirAsia de Kuala Lumpur a Banda Aceh. El transporte por carretera en Sumatra es deficiente y tortuoso, así que de este modo podemos recorrer Sumatra de Norte a Sur sin tener que volver por el mismo camino. Eso sí, tuvimos que volver a Kuala Lumpur desde Singapur, pero son sólo cinco horas en autobús.

La provincia de Aceh se encuentra en el Norte de Sumatra. Aceh ha estado fuera del alcance de la mayoría de los viajeros casi tres décadas, debido al largo y sangriento conflicto entre fuerzas separatistas y el ejército indonesio que no acabó hasta Agosto de 2005, en parte debido al tsunami que asoló la región en Diciembre de 2004.

Debido a estos factores y como hemos podido comprobar, Aceh se encuentra fuera del circuito del turismo en masa. Hemos visto pocos extranjeros en Banda Aceh y casi todos son voluntarios de las numerosas ONGs que todavía colaboran en la reconstrucción de la ciudad donde decenas de miles de personas murieron en el tsunami.

Los lugareños aquí son una maravilla. Tras llegar a la ciudad y encontrar alojamiento fuimos a dar un paseo por la ciudad. Tras diez minutos andando a uno le entra complejo de super-estrella: Mucha gente, pequeños y mayores, deja lo que está haciendo y viene a decir hola con una blanca sonrisa. Algunos practican cuatro frases de inglés roto. Otros simplemente nos miran con curiosidad. Incluso los conductores de taxi y labi-labi que nos ofrecen sus servicios nos devuelven una sonrisa cuando los rechazamos. Cuando Martine va conmigo los chicos la miran con curiosidad más que otra cosa. Cuando va sola hay algún que otro silbido y comentario, pero en un modo travieso en vez de sórdido.

El ambiente en la ciudad es el típico “caos organizado” que se respira en casi todo el Sudeste Asiático pero que ya casi habíamos olvidado tras dos meses y medio en Malasia y Singapur. En cuanto al desarrollo económico, el contraste con Malasia y los países más desarrollados es más que evidente. Esto es algo bueno ya que no hemos llegado hasta aquí para encontrarnos como en casa. En cualquier caso hay de todo en las tiendas, aunque los precios son más caros que en resto de Sumatra, debido a la proliferación de ONGs y sus dólares.

Banda Aceh es un buen sitio para adaptarse a Indonesia pero desde luego no hay mucho que ver o hacer, así que mañana llevamos la intención de coger un ferry a Pulau Weh, una isla al Norte de Banda Aceh que al parecer tiene algunos de los mejores sitios para bucear a este lado del Océano Índico. Sigue leyendo →

Singapur

Publicado el 7 junio, 2008 por Jorge

Para información práctica (alojamiento, comida, etc), mira más abajo.

La República de Singapur, el país más pequeño del Sudeste Asiático, comenzó su historia moderna en 1819 como una importante colonia inglesa. Tras un breve periodo en el que formó parte de la Federación de Malasia, en 1965 fue declarada independiente. Mucho ha llovido desde entonces, y hoy en día Singapur es el puerto por el que más mercancías pasan en todo el mundo, así como uno de los más importantes mercados de valores internacionales. Nada mal para una ciudad-estado de tan solo 707 kilómetros cuadrados.

Llegamos a Singapur en autobús hace cinco días desde Malasia tras pasar por unas aduanas modernas, limpias y eficientes, con agentes sonrientes y amables, cumpliendo con la reputación que tiene la ciudad. Al principio, Singapur me soprendió mucho. Esperaba una ciudad repleta de rascacielos, pero lo único que pudimos ver a ambos lados de la carretera fueron bosques e incluso un poco de selva. Incluso cuando llegamos a la estación de autobuses, la mayoría de los edificios no pasaban de los tres ó cuatro pisos de altura.

Nada más bajar del autobús uno se da cuenta de que está en el país más próspero y moderno del Sudeste Asiático: los coches son nuevos y muchos de importación; hay mucho tráfico pero es fluído; las calles están escrupulosamente limpias; hay bancos y comercios por todas partes; las mujeres llevan maquillaje y ropas occidentales, incluso minifaldas; también hay muchos occidentales, no llevando camisetas y mochilas sino trajes y portátiles.

Aunque al principio Singapur me pareció demasiado moderna para mi gusto, hemos ido descubiendo Singapur poco a poco en los últimos días y cada día me ha ido gustando más y más. Al final he encontrado lo que esperaba: una mezcla de culturas (china, malaya e india) y religiones conviviendo en armonía en un trasfondo que combina lo tradicional con el cemento, cristal, acero y la alta tecnología. Singapur es sin duda un lugar ideal para recargar baterías tras cuatro meses de viaje, con otros tantos en Indonesia por delante. Eso sí, todo es carísimo, sobre todo la cerveza, que es más cara que en Inglaterra. ¡Maldición!

La zona de Singapur que más me ha gustado es Little India, el barrio donde se concentra la comunidad india de Singapur. Hay otros “Little India” en otras ciudades de Malasia, pero en mi experiencia no son más que extensiones de “Chinatown” con unos cuantos comercios indios y algún templo hindú. En Singapur es distinto y uno puede sumergirse en una comunidad realmente india, plagada de comercios que atienden casi únicamente a indios: verdulerías, restaurantes, tiendas de ropa y telas, tiendas de música y DVDs, peluquerías… El ambiente es fantástico, no sólo por lo que se ve sino también por los olores a especias y productos exóticos, la música tradicional y los últimos éxitos de “Bollywood”. Es también ideal para comer, con comida exquisita (si te gustan los currys) y barata.

Siendo la mayoría de la población de Singapur de origen chino, fue una sorpresa ver que Chinatown no tiene el ambiente y carisma de los barrios homólogos en las ciudades de Malasia, a parte de los alrededores del templo hindú de Sri Mariammam. Al parecer el culpable es la obsesión de Singapur con el progreso y el desarrollo, que ha visto muchas de las tiendas tradicionales chinas modernizadas o demolidas para dar paso a rascacielos y centros comerciales. Aún así merece la pena darse un paseo de camino al centro financiero, donde uno tiene la impresión de encontrarse en Nueva York, rodeado de torres de cristal y acero y esquivando ejecutivos occidentales y taxis amarillos. De ahí uno puede llegar a la desembocadura del río Singapur, donde se puede presencial el paisaje de rascacielos que aparece en todas las postales de Singapur, dominado por el ultramoderno Esplanade theatres on the bay.

La zona colonial es muy bonita y los edificios se encuentran en muy buen estado. Todo sea dicho, no hemos pasado mucho tiempo por allí, pero desde luego choca mucho ver edificios de estilo neoclásico y victoriano con el trasfondo de los rascacielos y algún que otro edificio tradicional.

Nos vamos de Singapur con buen sabor de boca, las pilas cargadas y menos dinero en el bolsillo. Nuestro siguiente destino es Sumatra, Indonesia! Eso sí, tras mucho elucubrar nos hemos dado cuenta de que lo mejor y más barato es volar directamente a Banda Aceh desde Kuala Lumpur, así que volvemos a Malasia mucho antes de lo previsto. Más noticias desde Indonesia! Sigue leyendo →

El teatro de sombras (Wayang Kulit)

Publicado el 29 mayo, 2008 por Jorge

El teatro de sombras, o Wayang Kulit, es una forma tradicional de teatro en los estados de Kelantan y Terengganu, en el Noreste de Malasia. En estas representaciones se utilizan marionetas planas con brazos articulados. Estas marionetas se sitúan entre una pantalla de tela y una bombilla que ilumina la escena, de modo que la sombras de las marionetas se proyectan sobre la pantalla.

Las historias del Wayang Kulit están tradicionalmente basadas en las obras épicas hindús del Ramayana y el Mahabhárata, contadas y a veces cantadas por un único titiritero, que ademas conduce con el pie la orquesta de Gamelan que acompaña la actuación. Las representaciones pueden durar varias horas, así que la capacidad de resistencia del titiritero ha de ser sobresaliente.

Queríamos ver una actuación de Wayang Kulit en Kota Bharu, capital de Kelantan. Desgraciadamente no pudo ser, ya que tras la ascensión al poder en Kelantan del partido islámico conservador PAS en 1990, el Wayang Kulit fue censurado en el estado por sus tendencias no-islamistas. Si uno es un turista extranjero, aun es posible asistir a una actuación de Wayang Kulit en el centro cultural de Kota Bharu, pero solo un día a la semana.

Afortunadamente acabamos asistiendo a una actuación, ya que una vez al año una troupe de Wayang Kulit llega a la pequeña aldea de pescadores en Pulau Perhentian Kecil, que es parte del estado de Terengganu. La atmósfera fue inmejorable, ya que la actuación fue en la explanada de la aldea, con los niños mirando atentamente en primera fila mientras los adultos charlaban y tomaban algo sentados en las rocas del rompeolas o la terraza de una cafetería cercana. Aquí van unas fotos y un vídeo donde se puede escuchar la música.

[Información acerca de Wayang Kulit por AllMalaysia.info]

Las islas Perhentian

Publicado el 8 mayo, 2008 por Jorge

Las islas Perhentian se encuentran a unos 19 km de la costa de Malasia, al Noreste del país, cerca de Kota Bharu. “Perhentian” significa “parada” en malayo, debido a que las islas fueron usadas durante siglos como parada para los barcos mercantes que navegaban entre Bangkok y Malasia. Las dos principales islas son Perhentian Besar (parada grande) y Perhentian Kecil (parada pequeña) y se encuentran una junto a la otra. Llevamos ya casi un mes viviendo en Perhentian Kecil, en “Long Beach“, una playa de unos 500 metros de largo al Este de la isla. Está comunicada con otra playa al Oeste, “Coral Bay“, de unos 250 metros, mediante un camino de 10 minutos por la jungla que cubre el resto de la isla.

En Long Beach hay varias escuelas de submarinismo, varios bares y restaurantes y unos cuantos resorts que ofrecen bungalows de madera de distintos estándares. Todo es muy básico y sólamente hay un par de edificios de ladrillo de dos plantas, uno aún a medio construir. La electricidad viene provista por varios generadores a gasolina y no en todos los sitios la tienen las 24 horas del día. Aún así hay varios sitios muy chulos para ir a cenar, ver DVDs en pantalla grande o tomar algo en la playa. La atmósfera es muy relajada y de buen rollo. Hay fiestas casi todas las noches pero son pequeñas y no muy alocadas.

Trabajamos para Matahari Divers. Buceamos con ellos unas cuantas veces y nos encantó la tienda y la gente. Son todos muy simpáticos y siempre con ganas de reirse y hacer el tonto de una manera muy sanota. Yo trabajo de divemaster y Martine se encarga de atender el mostrador y enseñar inglés a los dos chavales que conducen las lanchas.

Nos alojamos en el edificio de la tienda. Nuestra habitacion era un almacén antes de
mudarnos, pero ahora que la hemos limpiado y le hemos puesto un colchón, una mosquitera y una esterilla de paja ha quedado bastante bien. Además, estamos a 20 segundos de reloj de una playa de arena blanca y agua turquesa.

Estamos bastante ocupados pero sin llegar a ser estresante. Como siempre hay risas el cansancio no se nota hasta la hora de ir a dormir. Mi trabajo es especialmente gratificante, tengo mucho contacto con la gente y el buceo aquí es muy bueno: He visto muchisimos peces y corales que no había visto antes. Veo tortugas en casi todas las inmersiones así como bamboas (un tipo de tiburón pequeño); tiburones de puntas negras; enormes peces loro gibosos y cantidad de otros peces de coral.

También hay un par de pecios. Uno de ellos, el Sugar Wreck, es un carguero de 75 metros que se hundió en 2001, de lado, a sólo 18 metros de profundidad. Muy dramático e impresionante. El otro, Vietnamese Wreck se hundió hace más de 30 años y ya está muy deteriorado pero al estar cubierto en corales hace una inmersión muy buena. Las otras dos inmersiones imprescindibles aquí son Temple of the Sea y Three Reefs.

Nuestro plan es quedarnos aquí durante al menos otras tres semanas y después continuar nuestro plan de viajar hacia el Sur hasta Singapur y de ahí a Indonesia. ¡Más noticias pronto!

[Foto 4, 5 por Matahari Divers; 6, 9, 10 por Travelpig; 13 por Wikipedia; 14, 15, 16, 17, 18 por Everitin' Irie]

El tren de la jungla – Parte 2

Publicado el 11 abril, 2008 por Jorge

Tras pasar un par de días en el parque nacional de Taman Negara, decidimos volver a Jerantut para continuar nuestro viaje en el tren de la jungla hasta Kota Bharu. Tuvimos que pasar la noche en Jerantut para coger el expreso de las siete de la mañana. Nos alojamos en Sri Emas. Bueno, bonito y barato: RM15 por una habitación doble con baño compartido.

En este tramo de la vía el paisaje de plantaciones de palmeras da paso a jungla cerrada. La noche anterior al viaje llovió muchísimo así que todos los ríos estaban crecidos. Incluso hubo un corrimiento de tierras en la vía que hizo que el tren tuviera que parar en seco y volver a Kerambit, la estación anterior. Como podéis ver en las fotos, casi nos chocamos contra el barro!

Pasamos varias horas en Kerambit, un pueblo de dos calles en medio de la nada. Había un mercado en la calle así que aprovechamos para pasear y sacar fotos. Se notaba que la gente no veía occidentales muy a menudo. Como siempre, muchas sonrisas y mucha amabilidad. También hubo reacciones de sorpresa y risa al intentar hablar lo poco que sabemos de malayo!

Al final unos autobuses nos llevaron a Kuala Perlis, al Norte del deslizamiento, desde donde pudimos coger otro tren a Wakaf Bharu, la estación más cercana a Kota Bharu. Llegamos tarde y ya no había autobuses, pero conseguimos regatear un taxi al centro de Kota Bharu por RM16.

¡Tras varios días en el interior, por fin alcanzamos la costa Este! Más noticias desde las islas Perhentian pronto.

Parque nacional de Taman Negara

Publicado el 10 abril, 2008 por Jorge

Hemos pasado un par de días en el parque nacional de Taman Negara, en el centro montañoso de Malasia. Taman Negara es famoso por la jungla que protege, una de las más antigüas de Asia, así como por los animales que viven en ella: Elefantes, leopardos, ciervos, monos, jabalies, cálaos, lagartos y ardillas, entre otros. Desgraciadamente, para poder ver los animales más grandes (elefantes y leopardos) hay que internarse en la jungla profunda y no pudo ser. A diferencia de las tierras altas de Cameron, en Taman Negara hace un calor infernal y húmedo que se prolonga hasta bien entrada la tarde. Para evitar el calor hicimos un par de excursiones por la mañana temprano, cosa acertada también para ver menos turistas, ya que la mayoría no empieza hasta media mañana.

La primera excursión fue a la colina de Bukit Teresek. Se tarda un par de horas en llegar a la cima de 384m de altura, desde donde se pueden apreciar vistas preciosas de la jungla, que se extiende hasta el horizonte. Tuvimos mucha suerte porque pudimos ver tres cálaos bicornes en vuelo, precedidos por el estruendo de sus alas de metro y medio de envergadura.

A la vuelta, pasamos por el “canopy walk“, una ruta de puentes colgantes de 500 metros de largo que transcurre a 30 metros de altura entre las copas de los árboles. Es excitante y las vistas son bonitas, pero desde luego con la de gente que hay no hay posibilidad de ver muchos animales. Eso sí, de vuelta a la entrada del parque pudimos ver ardillas y un varano de unos 40cm, nada tímido, rebuscando comida por la maleza.

Nuestra segunda excursión fue más bien un paseo al cercano “hide” de Bumbun Tahan, a diez minutos andando de la entrada del parque. Se trata de un escondite de madera de dos pisos de altura, situado estratégicamente junto a una pequeña charca donde los animales van a beber. No nos hicimos muchas ilusiones ya que se encuentra muy cerca de la “civilización”, y los animales acuden a beber por la noche, pero aún así pudimos ver jabalís, ciervos y un águila.

Nos hubiera gustado hacer más excursiones pero con el calor que hace se le quitan a uno las ganas de todo. También es posible pasar una noche en uno de los “hides” (escondites) situados dentro del parque. Aparentemente hay que ser afortunado para ver elefantes, pero aún así la experiencia de dormir con los sonidos de la jungla tiene que ser alucinante.

[Foto del cálao bicorne por Wikimedia. Todas las demás, menos las tres primeras, por Martine]

El tren de la jungla – Parte 1

Publicado el 8 abril, 2008 por Jorge

La línea del tren de la jungla (jungle railway), completada en 1931, recorre 526 km del interior montañoso de Malasia desde Gemas, entre Malaca y Kuala Lumpur hasta Tumpat, cerca de Kota Bharu en la costa Este. Desde luego no es como viajar en el transiberiano, pero es una manera ideal de conocer la vida rural de Malasia y sus paisajes, sin prisas. También es una manera conveniente de llegar a Jerantut, desde donde se puede coger un autobús al Parque Nacional de Taman Negara.

Tras hacer noche en Gemas (más información práctica al final) nos levantamos temprano para coger el correo de las siete, que al final salió con una hora de retraso. No soy un entendido en trenes pero la máquina diesel era preciosa. Sólo había tres vagones, uno de ellos para el correo, todos viejos y un poco sucios. En otro país europeo no hubiera hecho mucha ilusión subirse a un tren así, pero estando en Malasia y llamándose “el tren de la jungla” la percepción de las cosas cambia mucho.

Decidimos coger el correo porque es el que para en todas las estaciones. De este modo uno puede saborear mejor el ambiente de los pueblos por los que pasa el tren y la gente que se sube al mismo. Al comenzar en Gemas había menos de diez pasajeros, pero al llegar a Jerantut el tren estaba medio lleno de toda clase de gentes a excepción de extranjeros. No vimos ningún extranjero en todo el trayecto. El paisaje no era jungla propiamente dicho, sino más bien plantaciones de palmeras y bosque tropical, salpicado con los pequeños pueblos donde para el tren.

Al llegar a Jerantut la estación de autobús está a cinco minutos andando de la estación de tren. Desde allí salen varios autobuses al día al Parque Nacional de Taman Negara, donde estamos ahora. El parque merece su propio artículo, que espero escribir pronto.

Para ver el artículo de la continuación del viaje en tren, haz clic aquí.